Пусни го: Зандра Родос на търговията с нейния архив

Когато ви бъде даден шест месеца, с цел да живеете, ще свършите нещата. През 2020 година английският фешън дизайнер Зандра Родос е споделил от лекаря си, че е изправена пред терминален рак. Тя резервира новините от всички, с изключение на най -близкия си кръг - „ Не желаех някой да мисли, че не мога да работя! “ - като в същото време прилагаше и нейните каузи. За Родос, която започва стилната си кариера в края на 60 -те години на предишния век и е несъмнено национално богатство, това включваше проекти за 6000 дрехи от десетилетия на пистата.

Five years on, in remission and with an energy that would be remarkable for any 84-year-old, she has established a foundation to preserve her legacy and catalogued the bulk of those garments.

And on June 17, 92 lots, including a chiffon dress from the 1985 “India Revisited ” collection worn by Diana, Princess of Wales (low estimate £10,000), go on sale at Kerry Taylor Търгове в Лондон. Това е началото на втори акт за архива, защото той прониква в непрекъснатите сбирки на огромни интернационалните институции, до момента в който по-нататъшните продажби се възнамеряват да се възползват от фондацията.

„ Когато Зандра поставяше диагнозата си, ние се преместихме в действителност бързо “, споделя Милинер Пиърс Аткинсън, дълготраен другар на Роудс, който в този момент е основен на фондацията и е виновен за архивирането. „ Създадохме мини-студио, закачихме всяка дреха, застреляхме я начело и откъм гърба, номерирахме и я регистрирахме. 80 -те години. "

Облеклата, скиците и разстройствата сега идват и отиват, защото фондацията развива партньорства с университета De Montfort в Лестър, Университета за креативен изкуства в Югоизточна Англия и Музея на дизайна на Купър Хюит Смитсониан в Ню Йорк. „ Имахме багажник от колежа в Нюхам, който дълго време се съхраняваше в кампуса и молците стигнаха до него “, споделя Аткинсън. Родос, Sanguine, не беше размесен: „ Тези не бяха огромна загуба. “

Архивът на Zandra Rhodes видя някаква заплаха, да вземем за пример, когато остарялата единица за предпазване на дизайнера се наводни през 1995 година Това беше невисок миг в кариерата й. Дотогава Хелмут Ланг и Джил Сандър бяха най -влиятелните имена в промишлеността, продадена на минимализма. Радикалната мрачевина на Маккуин беше входяща; Романтиката беше на открито. „ Това беше ерата на дребната черна рокля “, споделя Родос. „ И по този начин, аз се реалокирах в основаването на костюм за опери. “

За всичките му обрати, влизайки и излизайки от модата, естетиката на Zandra Rhodes постоянно е била лека, ярка и бохемска. Помислете Дона Лято в рокля, забелязана за първи път през 1973 година Лили и Шел в сбирката Savoy на корицата на нейния албум от 1977 година един път. „ Това е жанр, който към момента е изработен по поръчка през днешния ден “, споделя Аткинсън. Студиото остава доста интензивно, с лицензиране и еднократно. Аткинсън употребява архивна тъкан за шапка, с цел да може Чапел Роан да носи на „ Грами “ тази година, до момента в който годишна продукция беше изтеглена от стволовете за Сара Джесика Паркър, с цел да се носи в новия сезон на и тъкмо по този начин, тъкмо както направи в секса и града през 2003 година Тя назовава себе си „ производител на щемпел, който не можеше да си откри работа като едно “, а съхранението под пентхана си в Бермондси, югоизточен Лондон, над музея на модата и текстила (сега част от колежа в Нюхам), които се открива през 2003 година, разполага с стотици коприни и хиляди линии. „ Винаги съм скицирала, на всички места, където пътувам “, споделя тя. " Това е насочна точка. Тогава на хартия, екран, екран и по-късно отпечатък от него. След това постоянно се изрязваме към формите в отпечатъка, с цел да създадем формата на ръкав и шията. "

Би било невероятно Родос да избере обичан щемпел или сбирка, само че в случай че бъде натиснат, може би е работата, която тя сътвори при първото си пътешестване до Австралия през 1971 година, когато тя обрисува пейзажа към Улуру. „ В тези дни нямаше никой “, споделя тя. „ Беше в действителност диво. Отпечатъците идваха от моите скици от шубраци и трева на Спинифекс. Създадох подиуми в стил„ Тойл де Джуй “на филц и шифон. Аз. ”

Образът и личността на Родос постоянно затъмняват работата й. Но дизайните постоянно са били също толкоз радикални. Когато тя отиде да види Даяна Вреланд в Съединени американски щати Vogue през 1969 година, редакторът й сподели: „ Ти си идея-Ист, който знае по какъв начин да извършва нещата. Имате ужасно чувство за цвят. Това са носими фантазии. “ Тя отхвърли предложенията да станат вътрешен дизайнер на щемпел както за Оскар де ла Рента, по този начин и за Ив Сен Лоран, когато отхвърлиха да прибавят името й дружно с техните облекла.

Аткинсън и Родос се приготвят да изпратят елементи от архива в V&A в Лондон и музея на Харис в Престън и работят по план за христия. „ Отиваме и в музея на моя другар Андрю Логан в Уелс скоро, с цел да вземем 500 ролки от отпечатаната ми шифонска тъкан “, споделя дизайнерът, който беше изработен дама през 2015 година „ Наистина бихме обичали други хора да употребяват част от остарялата тъкан “, споделя Родос. “We see brands copy what we’ve done, and that’s interns taking things from Pinterest rather than doing any research. I’d like to see someone like John Galliano or Marc Jacobs use the material to create something new. Which is really what the foundation is about — preserving methodology and inspiring future generations. ”

is at Kerry Taylor Auctions, June 17

Източник: ft.com